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• 近幾年“臺灣”在世界各項咖啡大賽的突出表現，已讓越來越多的觀光客來到臺灣旅行，除了以往的夜市小喫攤，把咖啡館朝聖加入了行程選項。
  
  
   
  臺灣歷史底蘊造就我們咖啡文化的多元性，從1884年英國人帶來第一株咖啡樹，歷經日據時期、美援時期，以及九二一地震後等階段，臺灣的咖啡種植已經有一百三十多年的歷史。經由臺灣咖啡農的努力與新一代咖啡師頻頻拿下國際賽事獎項，讓臺灣的咖啡文化進入一個指標世代。
  
  
   
  從2013年就在臺灣各個咖啡產區研究，韓懷宗在他的著作《臺灣咖啡萬歲：令咖啡大師著迷的臺灣8大產區和54個優質莊園》將臺灣八大產區咖啡特色一一介紹，包含中部產區、南投、 雲林古坑、阿里山區、南高屏與臺東產區。目前在南投產區擔任輔導師的韓懷宗也長期鼓勵咖啡農參與“精品級認證”，樂見臺灣咖啡品質再提升。
  
  
   
  他認爲過去臺灣咖啡農沒有精品咖啡的概念，所以種植出來的咖啡常帶有輪胎味、木炭味、土辛味。雖然當時韓懷宗的評價聽在農民耳中很殘酷，但是實際烘豆、沖泡比較後，只有看到自己的當下狀況，纔有願意改變的可能。農民們提升種植方式，甚至嘗試後製處理技術，“現在，臺灣咖啡豆真的很不一樣了。”他說。
  
  
   
  常常不免被問到，到底臺灣咖啡豆和其他國家的咖啡豆有何不同？韓懷宗認爲很多人天花亂墜形容：臺灣咖啡豆的特色就跟臺灣人一樣，溫良恭儉讓。但是這應該是過去式，“過去臺灣咖啡豆很平凡，說酸不酸說苦不苦。因爲過去咖啡豆的後製技術做不好，就是剛剛說的輪胎味。”
  
  
   
  韓懷宗認爲臺灣咖啡有一個穀物味，帶著木質調與一些茶感。其實藉由後製變化會很大，這也是他接下來很希望花時間“玩”的實驗。“因爲咖啡好玩的地方就是不斷演變，嘗試各種不同的後製處理技術，像是無氧日曬、無氧水洗…等等。讓低海拔的咖啡豆也展現有趣的風味。規矩定死了就沒意思了！”
  
  
   
  經過發酵、後製，把咖啡豆變成生豆的發酵過程，過去不被重視，如今有著長遠進步。像是臺灣過去的咖啡種植區間很窄，約莫900以上到1200高海拔，如今技術持續進步，低海拔產區的咖啡豆也能展現香氣。“好壞不是我們自己說了算，當初鼓勵農民參與SCAA美國精品咖啡協會、CQR美國咖啡品質協會(Coffee Quality Institute)…等權威機構評鑑。剛開始很多人不願意試，覺得臺灣哪可能上得了。目前60幾種臺灣咖啡豆都有86分以上，我們再努力一下國外能見度也會越來越高。”他說。
   
  過去咖啡館和產業端連結不深，韓懷宗認爲接下來要讓臺灣咖啡豆更進步，得要串起產業煉纔有用。於是開始邀請像是Fika Fika老闆陳志煌…等更多臺灣咖啡館到產區交流，多製造嘗試的機會，東西夠好就有機會讓市場看到臺灣咖啡豆。
   
  目前正以咖啡作爲退休志業的韓懷宗，認爲接下來就是幫臺灣咖啡館與產區做媒，他笑說這樣的退休生活，每天都過得極有意義。
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